“Vedi Napoli e poi muori!”, что в буквальном переводе с итальянского “Увидь Неаполь, и затем умирай!”. Вот так вот, друзья, а Париж, оказывается, всплыл в данном контексте намного позже… У меня же для вас есть своя версия – Венеция, и можно не умирать. Лично в моем случае сбылась мечта идиота: топчу узкие венецианские улочки, вдыхаю воздух со вкусом моря, свисаю с маленьких мостиков, разглядывая гондольеров… Эх, начну-ка я лучше с начала и по порядку, дабы не захлебнуться в собственном восторге и вас не потопить.
Как пишут в Википедии знающие люди, Венеция расположена на 118 островах (!) и материке — бывший самостоятельный, ныне присоединенный город Местре, в который, собственно, мы и прибыли на поезде из славной Падуи (за 35 минут и 3,35 евро каждый). Ни каналов вам здесь, ни прочих венецианских прелестей, зато тихо, без туристов, проживание дешевле в полтора-два раза, а добраться до “центра” можно за 15-20 минут на местных электричках или автобусе (1,25 за душу). Бонусом при этом для вас будут более адекватные цены в кафешках и наличие больших супермаркетов, где можно затариться вином, сырами, оливками и крекерами, которые затем совершенно без зазрения совести уплести прямо в двуспальной кровати отеля с видом на итальянские крыши и облака.
Оставив вещи в гостинице, мы естественно сразу же направились туда, где ступала нога человека, и не одна, в святая святых всех романтиков – историческую часть Венеции, с удовольствием потратив весь этот оставшийся день и день отъезда на праздношатание, любование, оболдевание. Кстати, в культурном шоке был и наш навигатор, который отказывался определять местоположение своих хозяев где-то на городских улочках, оклемываясь лишь на открытых пространствах. Ну да и ладно, подумали мы и отдались в руки нашему внутреннему компасу, который не преминул воспользоваться возможностью и провел нас по кругу от площади Сан-Марко и снова к ней в то время, как мы были твердо уверены, что движемся совершенно в противоположном направлении.
Для тех, кто все еще ждет обещанной упорядоченности от моего рассказа, у меня есть несколько “заметок на полях”, так сказать, о хлебе без зрелищ:
- Поесть в островной части Венеции дешевле, чем за 10 евро/блюдо достаточно сложно, но как вы, наверно, догадываетесь, возможно. Очевидный и обычно беспроигрышный вариант – уйти с туристических троп и поискать бюджетное кафе там – в нашем случае не прокатил: туристы были вездесущи, а цены в попадающихся на пути заведениях стойки, как оловянные солдатики. Зато мы нашли целых два замечательных фастфуда прямо в центре: “Acqua & Mais Di Alvise Tiozzo” на S.Polo 1411 и “Pasta & Pasta” на Castello. В первом вы можете отведать жареные в кляре морские продукты: вполне увесистый бумажный кулек (прям как для семечек) обойдется вам в 5 евро, а во втором, соответственно, — итальянскую пасту (даже черную) за 6-7 евро с начинками на выбор, с душой упакованную китайской женщиной в китайские коробочки. Кстати, сами макароны производятся прямо в этом небольшом кафе. За процессом можно наблюдать, тесто, как ни странно это звучит, дают попробовать.
- Туалет. Дело, согласитесь, серьезное и порою не терпящее отлагательства. Одно из возможных решений – общественные клозеты, указатели на которые развешены по всему городу, цена, внимание, – 1,5 евро. Существуют еще также абонементы, но выгоды от них никакой: дневной на два посещения за 3 евро и недельный на семь посещений за 9 евро. Тут, думаю, сразу понятно, что это нашему брату не подходит, поэтому вот вам бюджетные варианты: купить кофе (от 1,5 евро), спросить в кафе разрешения, положив на барную стойку 50-70 центов, пройти с невозмутимым лицом, типа я уже у вас ел, просто покурить выходил… Мы чаще всего справлялись с задачей последним способом, все совершенствуясь и совершенствуясь в актерском мастерстве.
- Если гондола не близка вам по духу, кошельку или иным причинам, то покататься по каналам можно на общественном водном транспорте Венеции — вапоретто, которого, благо, тьма тьмущая: от катерков до вполне себе настоящих теплоходов. По всем узким закоулкам вас, конечно, не провезут, зато до всяческих островов доставят с ветерком. Единственный минус – потенциальные толпы народа, даже в такой недосезон, как апрель. Заведует всем этим городская компания ACTV, на сайте которой можно найти всю необходимую информацию о билетах, точках продаж и т.д. В нашем случае наиболее выгодно оказалось купить абонемент на 24 часа за 20 евро, в стоимость которого входил безлимитный проезд не только на вапоретто, но и на автобусах и трамваях. В общем, как вы понимаете, катались мы в наш второй день пребывания в Венеции до упаду…
Остановка №1. Мурано
Остров Венецианской лагуны, знаменитый изготовлением муранского стекла. Стекольные мастерские были перенесены сюда еще в XIII веке, дабы случайно не спалить деревянные постройки Венеции. Потом, кстати, переселенные стеклодувы были и вовсе изолированы от внешнего мира, не имея права разглашать производственные секреты, но владея при этом некоторыми привилегиями. Из местных достопримечательностей – музей стекла и несколько храмов, но, на мой сугубо личный вкус, вполне достаточно просто гулять, разглядывая витрины с тем же самым, между прочим, стеклом.
Остановка №2. Бурано
Остров, расположенный в 7 км от “центра” Венеции и специализирующийся на вязании кружев. Сразу отвечу на созревший вопрос: да, музей кружев здесь есть, и наклонная башня, кстати, имеется, однако, как мне кажется, Бурано все-таки больше славится своими разноцветными домами, окрас каждого из которых задокументирован и может быть изменен только с согласия местной администрации. Вот так вот. Приплюсуйте еще к этому полосатые занавесочки, всевозможные фонарики и пестрое развешенное через улицы, как флажки, белье.
Остановка №3. Лидо
Целая цепочка островов, отделяющая Венецианскую лагуну от Адриатики. Главный остров, зовущийся так же, как и весь архипелаг, Лидо, является пристанищем Венецианского кинофестиваля и славится своими песчаными пляжами. Самая центральная здесь улица – это Санта-Мария-Елизавета, которая ведет прямо от лагуны и причала до самого моря, предлагая на протяжении всех своих 700 метров всяческие кафешки и магазинчики. В апреле позолоченные весенним солнцем пляжи еще не так многолюдны, море ваше…
В заключение хочется сказать, торопитесь, друзья мои, ибо по расчетам ученых через какие-то 12 лет Венеция может стать непригодной для жизни, а в конце этого столетия и вообще затонуть. Хотя, экскурсии в подводный город, наверно, будут не менее увлекательны, но это уже совсем другая история…