Сказ о том, как двое русских и немец в Альпы ходили

Нет повести прекраснее на свете, чем повесть об Альпах и конфете. Насчет Альп понятно, а вот причем здесь конфета, спросите вы, на что я вам отвечу: во-первых, в рифму, а во-вторых, вкусняшки в любом походе душу греют. :-) Но обо всем по порядку.

Долго ли, коротко ли, но на четырнадцатый день нашего австро-чешско-немецкого путешествия мы, наконец-то, приблизились к главной цели – восхождению на самую высокую точку Германии – альпийскую гору Цугшпитце (Zugspitze, 2962 м.), настолько, что оказались в городке Гармиш-Партенкирхен (Garmisch-Partenkirchen) на высоте 708 м., откуда можно это осуществить, выбрав один из маршрутов. Что мы и сделали, доверившись Фрицу, Сережиному товарищу, который еще в Мюнхене вооружился подробной картой здешних мест. До вершины, конечно, можно добраться и на одном из подъемников за отдельную плату, но это, ребята, совсем несерьезно.

Выйдя из города, мы оказались на развилке, на которой, как в сказке, но с некоторыми модификациями: направо пойдешь – денег заплатишь, однако быстро, по прямой выйдешь на нужную тебе тропу, налево пойдешь – денег не потребуют, но будешь карабкаться по крутой лестнице, чтобы оказаться на маршруте. Потом, конечно же, выяснилось, что официально деньги берут за просмотр водопадов и обнажений горных пород, которые можно лицезреть по пути, но мы все-таки свернули к лестнице. Уже вскарабкавшись наверх, мы встретили двух бодрых старичков, которые выразили сомнение по поводу проходимости из-за возможного ремонта выбранной нами дороги. Остановка до выяснения обстоятельств, которое не заставило себя долго ждать: Фриц позвонил, поговорил с людьми, еще раз позвонил, оказалось, все чисто, идем дальше.

Наша цель – дойти засветло до приюта, который располагается на высоте около 2000 метров. И как вы догадываетесь, до него еще пилить и пилить, а пока: перекусы в живописных местах, окунание ног в ледяные горные воды, смена лесов зарослями кустарника, а зарослей кустарника ничем, постепенная вертикализация тропы и, конечно же, замечательные альпийские овечки. Не овца, а мечта какая-то: вся мохнатая, хвост (внимание, для меня это было откровением!) длинный и тоже мохнатый, бежит, как собака, к тебе и морду под руку сует, чтоб погладили. :-) А еще на шее колокольчик, хотя нет, кого я обманываю, колокол, порою размером чуть ли не с ведро. И вот представьте, в тишине гор только звон этих штук, который, не знаю почему, но навевал ощущение чего-то буддийского.

Как и планировали, еще засветло, но порядком взмыленные и уставшие, мы добрались до приюта, стоимость ночевки в котором, как выяснилось, – аж более 20 евро за человека. При этом возможно, из поста про дрезденские похождения, вы помните, что ночевать в палатке или без палатки, т.е. вне специально оборудованного помещения, строго запрещено и карается штрафом. Т.к. на территории этого приюта палатку ставить было тоже нельзя (хотя некоторые за небольшую плату разрешают), то, посовещавшись, мы решили заночевать неподалеку, сойдя с тропы, среди огромных булыжников, которые образовывали нечто вроде грота. Спустившийся густой туман был нам на руку: и с тропы, и тем более из приюта нас было не видно. Поужинав и выпив горячего чаю (воду можно было набрать около гостиницы), стали укладываться: разравняли камни, постелили пенки, затем положили рюкзаки с имеющейся в них одеждой и тент от палатки, который был под нами и еще укрывал нас и наши спальники, дабы все не промокло. Не знаю как остальным, но мне на свежем воздухе и под звон колокольчиков спалось отлично.

На следующий день, встав часов в шесть, позавтракав горячей кашей и спрятав ненужные при восхождении вещи в гроте, мы налегке отправились покорять вершину. Поднявшись где-то на 500 метров, мы оказались на площадке, где чуть в стороне располагались церковь, кафе, остановка подъемника, финиш проходившего в этот день марафона и что-то еще. Отсюда до вершины оставался последний рывок: сначала по съезжающим под ногами мелким камушками, как мне показалось, практически вертикально вверх, а потом, в основном, по хребту, где везде провешены стропы. По пути мы встретили только одну компанию со страховками, множество людей с треккинговыми палками и еще большее количество туристов вообще без каких-либо специальных приспособлений. В общем, если у вас есть руки/ноги и хорошая обувь, то пролезть несложно, а в тумане так еще и не страшно, т.к. не видно, на какой вы сейчас высоте. :-) Даже я, неопытный альпинист (это мое первое восхождение), вскарабкалась на гору, всего пару раз высунув язык на плечо. Но, товарищи, поверьте, это того стоит! Особенно, когда вот вы вроде бы уже добрались до вершины, до обещанного приюта, кафе, остановки подъемника, а тут бац и оказывается, что это еще никакая не вершина, до вершины-превершины еще надо преодолеть коротенький, но все-таки щекочущий нервы перешеек… Преодолеваете, чуть ли не целуете стоящий там крест, вспоминаете про фото, делаете селфи или просите кого-то сфотографировать ваши счастливые физиономии (хорошо, если вас не очень много, и на этом маленьком пяточке поместился кто-то еще кроме вашей компании), с чувством выполненного долга возвращаетесь к кафе и с ощущением завоевателя/покорителя/первопроходца пьете пиво (ну или что больше по вкусу). Мы заказали полюбившийся нам яблочно-пивной напиток (4 евро за 0,5 л.), потихоньку грызя прихваченные с собой орешки и разглядывая собравшийся здесь народ. Кстати, забавно было наблюдать, как свежие вездесущие китайцы и японцы, поднявшись на Цугшпитце на подъемнике, чуть ли не в тапках быстро пробегали имеющиеся на площадке рядом с кафе памятник и информационные табло, отфоткав все, что плохо стоит, и с той же скоростью ныряли обратно в теплое помещение в том время, как все остальные, добравшиеся сюда на своих двоих, отползали еще в направлении креста. :-) Не отставали от первых и любящие комфорт европейцы.

Обратный путь был намного проще и быстрее. Спустившись к тому месту, где располагались церковь, кафе и что-то еще, и осмотревшись, мы не преминули воспользоваться возможностью бесплатно скатиться по леднику (кстати, склоны Цугшпитце – это единственное место в стране, где есть ледник) на специальных пластиковых штуках с ручкой. Ледник, конечно, в это время года был не в лучшей своей форме, но ощущения все равно незабываемые.

Следующей большой остановкой стало место захоронения наших рюкзаков, где мы, обнаружив все на своих местах, счастливо поужинали, запивая все горячим чаем (что очень грело наши с Сережей души и немного удивляло Фрица). Собравшись и решив, что мы вполне можем успеть за оставшуюся часть дня добраться до Гармиша-Партенкирхена и уехать оттуда на электричке (хотела написать, до дома) до нашего временного пристанища в Мюнхене. Решили – сделали. К той «сказочной» развилке, о которой я повествовала в начале поста, мы подошли уже в сумерках: нам отчаянно не хотелось обходить все по казавшейся нам сейчас безумной лестнице, и мы, плюнув на необходимость платить, отправились по прямой через ущелье с водопадами. Однако при входе мы не были встречены специальным человеком, собирающим дань, а на выходе хоть нас, как мне показалось, и пыталась окликнуть какая-то женщина (а, может, и не нас, ибо там располагалось кафе), но лицо а-ля руссо чайнико туристо еще никого не подводило. :-) А в ущелье, кстати, было красиво.

В городок мы спустились, когда уже стемнело, и не было сил бежать за Фрицем, знавшим расписание электричек до Мюнхена, поэтому только мы дотопали до вокзала, уходящий, но не последний на сегодня поезд помахал нам последним вагоном. До прибытия следующей электрички (билет, кстати, около 20 евро на двоих) было минут тридцать, которые мы потратили на бутерброды и болтание освобожденными из ботинок ногами. А Фриц еще и успел поговорить с большим бородатым немецким мужиком, который, как оказалось, хоть и имеет свой дом (или квартиру, или комнату) все равно предпочитает ночевать в горах под открытым небом. В Мюнхен мы добрались где-то к часу ночи, распугивая шныряющих туда-сюда кроликов, но это, как говорится, уже совсем другая история. :-)

Что я хотела сказать этим постом? Да просто: люди, ходите в горы, и все у вас будет хорошо! :-)